cоветы по домоводству

Практические советы

Отделка мебели

Отделка мебели бывает непрозрачная (малярная) и прозрачная.

При малярной отделке поверхность дерева грунтуют, шпаклюют и окрашивают. Для грунтования применяют состав из олифы — 85 частей, краски — 10 частей и наполнителей — сиккатива — 5 частей. При шпаклевании вначале заделывают отдельные трещины и углубления, затем высушивают и шлифуют шкуркой, после чего делают сплошное шпаклевание и снопа шлифуют шкуркой. Если перекрашивают старую мебель, в которой нет трещин, можно ее не шпаклевать, а сразу окрашивать. Для шпаклевки рекомендуются следующие рецепты: 1) клей столярный — 1 часть, вода — 4 части, мел — 70 частей (мел может быть частично заменен сухой краской); 2) клей малярный 6-процентный — 4 части, вода — 4 части, мел — 80 частей, олифа — 16 частей.

Для малярной окраски мебели употребляют готовые масляные краски, эмалевые и нитроэмалевые. Окраску масляными красками производят 1 — 3 раза, эмалевыми — 2 раза с промежуточной сушкой в 24 часа и нитроэмалевыми — 4 раз с промежуточной сушкой от 30 до 50 минут. Чтобы получить более сильный блеск после окраски, мебель полируют спиртом.

При прозрачной отделке древесину сначала окрашивают водными растворами красок или морилками, после чего высушивают, протирают поверхность мелкозернистой наждачной шкуркой и грунтуют.

Для грунтовки можно рекомендовать следующий состав: олифы 2 части, мела 4 части, охры 8 частей, воды 4 части и казеинового клея 9 частей. Сначала растворяют в воде казеиновый клей, затем добавляют остальное. Грунтовка сохнет около 4 часов.

После того как грунтовка высохнет, поверхность предметов шлифуют мелкой шкуркой вдоль волокна древесины до ровного глянца и лакируют или полируют. Лак наносят 3 — 4 раза, давая каждому слою хорошо просохнуть. После первого и второго лакирования сушат по 24 часа, после третьего — 48 часов. Первые слои лака после высыхания шлифуют мелкозернистой шкуркой, а затем пемзой. Последние 1 — 2 слоя не шлифуют.

Для получения сильного блеска и зеркальной поверхности применяют нитролаки.

Высококачественная отделка мебели достигается путем полирования спиртовыми политурами. Политуру наносят очень тонким слоем несколько раз, с промежутками не менее 2 дней. Вначале полируют с применением тонкого порошка пемзы, затем количество пемзы уменьшают, а политуру разбавляют спиртом (3 : 1), в конце полируют без пемзы. Полируют тампоном, который делают из ваты, обернутой шерстяной тканью, а сверху марлей. Тампон пропитывают политурой не сильно, политура не должна капать. При первом полировании тампон ведут круговыми движениями, при втором — по спирали и зигзагообразно сперва в одном направлении, потом в противоположном, при третьем — сначала зигзагообразно, а затем прямыми возвратными движениями, при четвертом — в виде восьмерки.

Для последнего полирования применяется денатурированый спирт.

Ремонт мебели

Обивка матраца. Прежде чем приступить к обивке матраца, с него прежде всего надо снять старую обивку, подбивочный материал и освободить раму от пружин и старых веревок. Старые гвозди вытаскивать не следует, чтобы не ослабить дерево, рамы, а легкими ударами молотка забить их до конца.

Затем раму необходимо хорошо вычистить. Полезно протереть ее керосином. Щели рекомендуется замазывать хозяйственным мылом — это предохраняет от клопов.

Далее нужно взять кусок прочной парусины, натянуть се и прибить гвоздями на нижней стороне рамы: если есть проволочная сетка, то поверх нее; если деревянные планки, то с внутренней стороны. После этого на парусине расставить рядами пружины, на равном расстоянии одну от другой, так, чтобы нижним кольцом они опирались на переплет или планку. В таком положении кольца надо пришить крепкой ниткой в нескольких местах к парусине, захватывая проволочный переплет, или прибить их при помощи прочных матерчатых полос, сложенных в несколько раз, к деревянным планкам, каждое кольцо в трех-четырех местах.

Наиболее сложная часть работы — шнуровка пружин бечевкой. Бечевку рекомендуется брать не толстую, но очень прочную. Самым прочным способом шнуровки пружин считается восьмиузловый, при котором кольцо каждой пружины охватывается четырьмя шнурами в восьми местах.

Сначала следует перевязать все пружины крестообразно от углов, стараясь вести веревку по прямой линии. Один конец веревки при этом надо прибить к раме, затем перевязать последовательно все стоящие в этом ряду пружины прочным узлом, осадив их предварительно на нужную высоту. Дойдя до противоположной стороны рамы, шнур необходимо привязать за вбитый не до конца гвоздь (гвозди можно забить наглухо после того, как вся перевязка закончена).

Когда все пружины перевязаны шнуром, как это показано на рисунке, их следует покрыть сверху прочной парусиной, натянуть ее и со всех сторон прибить к раме. Затем наложить на парусину рядами набивку, причем более грубую (мочало, мох и т. д.) — в нижний слой, а мягкую (вата, волос) — в верхний.

После этого положить на место обрамляющие матрац боковые окраины, прибить их одной стороной к деревянной раме, а другую пришить кривой иглой к парусине. Затем всю набивку покрыть легкой тканью, которую, постепенно и равномерно натягивая, также прибить к раме.

Закончив всю основную работу, матрац рекомендуется обтянуть тиком или другой матрацной тканью. Для мягкости между миткалем и тиком следует положить ровный слой ваты.

Ремонт матраца

Обивка мебели. Обивку на мебели заменить своими силами несложно. Если пружины на мебели еще в порядке и требуется только заменить обивку, следует поступить так. Снять старую обивку, вытянув клещами последовательно все гвозди. Затем вычистить мебель. Хорошо ее выколотить.

Если миткаль или другой материал, которым обычно бывает покрыта мебель под обивкой, поврежден, его необходимо предварительно починить, наложив кривой иглой тонкие, но прочные заплаты. После этого, пользуясь старой обивкой как выкройкой, выкроить новую обивку (кроить по прямой нитке, не перекашивая материал). При обивке кресел и стульев прямая нитка должна идти по их переднему краю, а при обивке дивана или тахты — по продольной стороне.

Рисунок или полосы на ткани должны быть расположены на мебели симметрично: например, на кресле или на стуле главная часть рисунка или основная полоса должна идти всегда посередине спинки или сиденья. Это необходимо учитывать при покупке обивки, так как для такой подгонки рисунка потребуется несколько больше ткани.

Обивку рекомендуется начинать с переднего кроя, а у дивана или тахты — с продольной стороны, подогнув материал внутрь па 1,5 — 2 сантиметра. Гвозди вбивать на расстоянии 4 — 5 сантиметров один от другого. Нужно стараться, чтобы гвозди не попадали в отверстия, оставшиеся от старых гвоздей.

Прибив передний край, следует аккуратно выровнять материал по поверхности вещи, тщательно следя, чтобы не было перекоса, и прибить его с задней стороны. При этом гвозди но нужно забивать до конца, чтобы их можно было легко вытащить. Край материала с задней стороны надо тоже подогнуть внутрь на 1,5 — 2 сантиметра. Натягивание ткани рекомендуется повторить еще раз, перемещая при этом гвозди. Затем нужно прибить одну из боковых сторон, следя чтобы на обивке не получилось поперечных морщин. По углам материал следует закладывать аккуратной внутренней складкой; противоположную боковую сторону прибить, равномерно натягивая материал.

Убедившись, что обивка легла правильно и натянута достаточно туго, можно все гвозди забить до конца. Сверху их надо прикрыть специальной тесьмой под цвет обивки или же подогнутой с обеих сторон внутрь лентой шириной 1 — 1,5 сантиметра, вырезанной из того же обивочного материала (по прямой нитке). Наклеивать тесьму рекомендуется столярным клеем.

Ремонт диванных валиков. Диванные валики часто бывают продавлены. Чтобы исправить их, сначала надо добавить набивки — волоса, морской травы или мочала, затем привести в порядок (заштопать) нижний слой обивочного материала, а уже потом покрыть мебельной тканью.

Обтяжка письменных столов. Чтобы обтянуть письменный стол сукном или каким-либо другим материалом, надо прежде всего снять старую ткань и тщательно очистить поверхность стола от старого клея. После этого прошлифовать ее пемзой, очистить шкуркой и протереть чистой тряпкой. Далее необходимо выкроить материал, следя за тем, чтобы продольная нитка шла вдоль стола. При кройке рекомендуется оставить со всех сторон запас в 1 — 1,5 сантиметра.

Наклеивать материал нужно густым клейстером, намазывая его ровным тонким слоем на подготовленную поверхность и следя, чтобы в клейстере не было комков. Материал следует наклеивать, начиная с одной из продольных сторон, крепко притирать чистой сухой тряпкой, проводя ее от уже приклеенного края к еще свободному. Необходимо следить, чтобы не получилось перекосов. Когда материал хорошо притерт по всей поверхности стола, его покрывают несколькими слоями бумаги, поверх которой кладут доски или другие ровные и достаточно-тяжелые предметы. После того как клейстер вполне просохнет, лишние края материала обрезают по линейке острым ножом.

В письменных столах с выемной доской сукно наклеивать не следует. Его надо натянуть на доску и прибить с обратной ее стороны маленькими гвоздиками.

Склейка столярным клеем. С отклеившейся ножки стола или стула надо тщательно очистить весь старый клей. Склеиваемые поверхности должны плотно примыкать одна к другой. Если имеются щели, в них надо пригнать клинышки, иначе склейка будет непрочной.

Затем склеиваемые части намазать тонким слоем горячего столярного клея, плотно и аккуратно приложить одну к другой и крепко связать веревкой, пользуясь прочной палкой, как рычагом. В тех местах, где веревка касается наружной стороны мебели, рекомендуется подкладывать кусочек картона или сложенную в несколько раз бумагу, чтобы веревка не портила поверхность.

Вещь должна сохнуть 1 - 2 суток.

Мелкий ремонт мебели

Иногда на поверхности фанерованной мебели появляются небольшие вздутия. Происходит это оттого, что начинает отставать фанера, которой мебель оклеена,

Если под вздутием сохранился клей, то достаточно, несколько слоев бумаги, прогладить это место горячим утюгом. Клей растопится и притянет отстающий слой фанеры. На небольшие пузыри можно наложить хорошо нагретую металлическую ложку.

Если клея под вздутием не окажется, нужно сделать небольшой прокол или надрез по ходу волокон дерева, впустить в образовавшееся отверстие немного клея и прогладить.

Как предохранить мебель от жука-точильщика

Домашняя мебель часто поражается мелкими жучками - точильщиками. Это можно обнаружить по небольшим, отверстиям на поверхности мебели. Из отверстий высыпается пыль, представляющая собой измельченную древесину, прошедшую через кишечник жуков.

Жуки-точильщики точат исключительно сухую древесину. Взрослые жуки длиной 3 — 5 миллиметров выводятся в начале мая и первые 2 — 3 недели живут, ничем не питаясь и не разрушая древесину. Затем самки откладывают яйца в старых ходах или на шероховатой поверхности древесины, в трещинах и срезах. Из яиц недели через две выводятся короткие белые личинки, которые вгрызаются внутрь древесины и проделывают в ней извилистые ходы, чаще всего вдоль слоев древесины.

Чем раньше будет обнаружен вредитель, тем успешнее борьба с ним. Поэтому следует не реже двух раз в год осматривайте мебель, особенно в нижней части. Чтобы предупредить появление жука-точильщика, за тем, чтобы в квартире не скапливались и рухлядь, чаще проветривать помещение. Не следует вносить в помещение мебель, на которой имеются отверстия, не обработав ее предварительно химическими веществами.

Малоценные деревянные предметы домашнего обихода, сильно источенные личинками точильщиков, необходимо немедленно сжечь.

1 — 2 раза в год протирать нелакированные и неокрашенные части мебели тряпкой, смоченной, в растворе фтористого или кремнефтористого натрия (200 — 250 граммов на ведро горячей воды). Раствор тщательно размешивают и после остывания употребляют. Можно также смазывать составом из 100 частей скипидара, 5 частей воска, 5 частей парафина и 3 частей креолина.

Для обработки мебели, зараженной жуком и истребления личинок следует применить одно из указанных средств: смесь из 3 частей скипидара с 1 частью керосина; насыщенный раствор нафталина в бензине; вазелиновое масло. Последнее наиболее пригодно для обработки предметов, предназначенных для хранения пищевых продуктов, так как оно не имеет запаха.

Если в зараженной мебели летных отверстий сравнительно немного (не более полусотни), яды в отверстие вводят шприцом, машинной масленкой или даже пипеткой.

В тех случаях, когда количество отверстий велико, необходимо всю поверхность мебели несколько раз подряд тщательно промазать смоченной в жидкости кистью. Особенно старательно следует смазывать пазы и связки деталей мебели, то есть места, где самки жуков чаще всего откладывают яички. В отверстие впускают столько жидкости, чтобы оно было заполнено до краев. Чтобы жидкость не вытекала и не испарялась после обработки, все отверстия заделывают воском, парафином или хотя бы хлебным мякишем.

Принимать профилактические меры можно на лучшее время для этого — с июня по январь.

Обработку зараженной мебели обычно повторяют 2 – 3 раза с промежутками в 3 недели.

Жуки-точильщики разрушают не только деревянную мебель, но и целые дома, превращая их в труху. Если в полу или в деревянных стенах появились небольшие круглые отверстия, а внизу под ними кучки бурой пыли, — это верный признак того, что в квартире появились жуки-точильщики. Вести с ними борьбу можно составами, указанными выше. Кроме того, можно применять раствор, состоящий из 3 частей скипидара, 1 части нафталина и 1 части дегтя или карболки.

Если жучки поселились в толстых бревнах дома, то при обработке зараженных мест надо использовать больше пахучих веществ.

 

«Домоводство» Издательство «Колос», М.,1965 г.

 








Кулинария
Советы хозяйке
domohozaika.info